Линейный корабль "VICTORY" британского ВМФ

[Олег-38.]

Улыбнуло:

[Олег-38.]

Как говорится: не прошло и года! Продолжим:

Номер 49 (289 руб.). В комплекте детали пушек и пушечного инвентаря.
Из-за проблем с фотоаппаратом (в поездке за город благополучно приложил его о камни), а потом и с компом , снимки этого этапа не сохранились. Поэтому выложу сканы сборки из этого номера журнала.

[Олег-38.]

Устанавливаем решётки:

[Олег-38.]

Изготовление пушечного инвентаря. Для начала нужно просверлить отверстия в десяти собранных пушках опердека. Отверстия А - диаметром 0,7 мм; отверстия В - диаметром 0,5 мм и отверстия С - диаметром 0,7 мм. Затем в отверстия В вклеиваются рым-болты так, чтобы их петли были параллельны стволу пушки.

[Олег-38.]

Далее берём два маленьких блока для одной пушки, обвязываем их ниткой 0,15 по сторонам без отверстий и завязываем двойным узлом. Узел промокаем клеем для надёжности. Потом обрезаем концы нити с одной стороны возле самого узла, а с другой стороны оставляем примерно 3 мм. После вклеиваем эти 3мм в боковые отверстия С лафета пушки так, чтобы блок был направлен вперёд. Блоки вклеиваются с обеих сторон пушки. Так собираем все десять пушек.

[Олег-38.]

Отрезаем стальную проволоку длиной примерно 100 мм. Продеваем её сквозь кольцо рыма так, чтобы рым был посередине проволоки. Перекручиваем проволоку один раз и разводим концы проволоки в стороны. Затем берём новый блок, плотненько перекручиваем его свободными концами проволоки двумя витками. Один конец проволоки максимально близко к виткам обрезаем. Затем я зажал в тисочках сверло диаметром 1 мм и, обернув проволоку один раз вокруг сверла, сделал петлю. Потом обернул три раза проволоку ниже петли, чтобы зафиксировать это всё. Оставшуюся свободную часть проволоки обрезаем.

[Олег-38.]

Берём более толстую нить длиной 50 мм., проводим 3мм её через проволочную петлю и сложив, приклеиваем эти 3 мм к нити. Делаем 20 штук таких сцепок. Далее, чтобы изготовить брюк, отрезаем от толстой нити 90 мм, проводим 3мм её через латунное кольцо и также фиксируем. Брюк делается в количестве 10 шт.

[Олег-38.]

Далее крепим кольцо в проволочной петле деревянного блока. Соединение должно быть подвижным! Делаем 10 шт. На оставшихся десяти блоках с рымами и проволочным кольцом укорачиваем ножки рымов до 2 мм.

[Олег-38.]

Начинаем крепить эти тали к бортам опердека. По центру шпангоута сверлим отверстие 0,6 мм. С другой стороны пушечного порта на расстоянии 6 мм от него сверлится такое же отверстие глубиной 2 мм. Сверлить надо аккуратно, чтобы не просверлить насквозь борт!

[Олег-38.]

В отверстие в шпангоуте вклеивается рым в сборе с блоком и брюком. При этом кольцо с брюком должно располагаться вверху. Кольцо рыма должно располагаться вертикально. В отверстие в борту вклеивается рым с блоком. Кольцо рыма также должно находиться в вертикальном положении. Таким образом собирается оснастка всех десяти портов открытого участка опердека по обоим бортам.

[Виктор13]

Ну наконец на тему волну пустил а то совсем засохла !!!!!

[Олег-38.]

Ну наконец на тему волну пустил а то совсем засохла !!!!

Ага... Есть маленько... :Oops Будем размачивать! :victory

[Олег-38.]

Номер 50 (289 руб.). В комплекте деревянные рейки для изготовления опор фальшпушек, деревянные планки и металлические детали: колокол и навес.

[Олег-38.]

Из широких реек (4х9х300) нарезаем 16 деталей длиной 30 мм; 2 детали по 25 мм и две детали по 15 мм. Одну сторону красим в чёрный цвет. Приклеиваем их на ранее установленный палубный стрингер.

[Олег-38.]

Начинаем "привязывать" пушки к бортам. Тут без нервов не обошлось. Хоть я и промазал кончики нитей клеем, чтобы они легче входили в отверстия блоков, всё-равно пришлось прибегнуть к технологиям наших любимых бабушек. Нитковдеватель для швейных игл!!!! Супер-приспособа!!!! По фото, я думаю, всё будет понятно!

[Олег-38.]

При крепеже стволы пушек должны торчать из пушечных портов примерно на 2 мм. После расправки нитей, свободные концы приклеиваются к палубе, чтобы не болтались.

[Олег-38.]

Далее сверлим отверстия 2 мм в опорах фальшпушек. Сверло должно быть параллельным палубе.

[Олег-38.]

Укладка ядер в желоба. Желоба промазал лаком, уложил ядра и сверху ещё раз прошёлся лаком.

[Олег-38.]

Номер 51 (289 руб.). В комплекте имеем: деревянный руль, латунные заготовки петель руля, детали светильника.

[Олег-38.]

Так как руль на настоящем корабле собирался из отдельных досок, я сделал пропилы вдоль руля по схеме в журнале, имитировав тем самым стыки досок. Затем, так же по схеме и размерам из журнала, пропилил участки торца руля.

[Олег-38.]

Прорезав ножом участки торца "через раз" и обработав края напильником, получаем такую вот заготовку руля.

[Олег-38.]

При помощи рейки толщиной 6 мм, латунным оковкам придаём форму толщины руля. Затем обрезаем оковки так, чтобы одна из оковок имела одно отверстие в плече и пять по два отверстия.

[Олег-38.]

От латунной проволоки отрезаем шесть заготовок штырей. После обработки торцов, длина каждого штыря должна быть 6 мм. Вклеиваем штыри в среднии части оковок. После ложим их на пазы в торце руля и убеждаемся, что части оковок с вклеенными штырями помещаются в пазы. Дальнейшая работа с рулём будет позднее.

[Олег-38.]

Теперь нужно прорезать отверстие для руля в кормовом балконе. Отмечаем расстояние 11 мм от ахтерштевня. Проводим линии так, чтобы получился треугольник. Далее ножом вырезаем этот участок и попутно срезаем участки опор балкона, которые попадаются на пути ножа. Пришлось попотеть, ведь кроме как ножом, туда больше ничем не подлезть!

[Олег-38.]

Номер 52 (цена 289 руб.). В комплекте детали для сборки пушки и заготовки для сходных трапов и ограждений.

[Олег-38.]

Для изготовления трапов нужно отметить на одной из заготовок с пазами край палубы. Для этого опускаем её в люк, выравниваем по нижней палубе и делаем отметку верхнего края. Затем обрезаем её, а так же ещё три заготовки, по отметке. Получаем косяки трапов.

[Олег-38.]

Для ступеней трапов режем рейку 1х5 мм на 14 частей (для двух трапов) длиной 31 мм каждая. Косяки трапов устанавливаем торцами на ровную поверхность и вклеиваем ступени.

[Олег-38.]

Устанавливаем трапы в люки.

[Самурай]

Олег, С Наступившем Новым Годом!!!:С Новым Годом!:
Это сколько же терпения, усидчивости и сил надо.....
Я восхищаюсь твоим усердием!:Супер!:
КЛАСС!!!

[Олег-38.]

Сверлим отверстия 0,7 мм по углам люков. Вклеиваем в них длинные рымы и проводим в них толстую нить. Получаются ограждения люков.

[Олег-38.]

Устанавливаем битенги, изготовленные ранее. В основаниях битенгов сверлим отверстия 0,7 мм. У гвоздей обрезаем шляпки и вклеиваем их обрезаной частью в стойки битенга. Примеряем их на место и лёгким нажатием отмечаем место для сверла. Тем же сверлом по оставленным отметкам сверлим палубу насквозь и устанавливаем битенг на место.

[Олег-38.]

Олег, С Наступившем Новым Годом!!!:С Новым Годом!:
Это сколько же терпения, усидчивости и сил надо.....
Я восхищаюсь твоим усердием!:Супер!:
КЛАСС!!!

Спасибо Александр! И тебя с наступившим! Ну я так... Без фанатизма! Недельку-другую усердствую, а потом по пол-года не подхожу. ))) Тут, кстати, на одной из интернет-площадок увидел это безобразие... То ли нервы сдали у человека, то ли помог кто. Начали корпус обшивать по своему усмотрению и вот такое получилось. Многие, я смотрю, делают этот корабль не по инструкции в журнале, а по свОему. У некоторых вроде и получается! Вобщем была попытка продать ЭТО:

[Олег-38.]

Номер 53 (цена 289 руб.). Из "запчастей" только планки для изготовления бимсов.

[Олег-38.]

Циркулем измеряем расстояние между обшивкой в районе шпангоутов. Для каждого шпангоута будут свои размеры! По этим размерам обрезаем планки 1,5х6. Вырезаем пазы в планках, чтобы потом в эти пазы "обняли" шпангоут. Склеиваем планки торцами друг к другу.

[Олег-38.]

Приклеиваем готовые бимсы каждый к своему шпангоуту. К шпангоуту 14 бимсы не приклеиваются, т.к. там будет мачта. Клеим бимсы до 21го шпангоута.

[Олег-38.]

Далее делаем штурвал. Стойки для штурвала сделаны из дерева, а сами колёса - металл.

[Олег-38.]

На латунную проволоку приклеиваются штурвальные колёса, а между ними три круглые втулки. Красится это всё под дерево. Я использовал акрил от "Звезды" №25. На выступающие концы проволоки приклеиваются стойки, которые потом окрашиваются в чёрный цвет. Излишки проволоки обрезаются.

[Олег-38.]

Номер 54 (289 руб.). В комплекте различные деревянные планки, гвоздики и круглая рейка для проверки положения отверстий для мачт.

[Олег-38.]

Аналогично предыдущему номеру - продолжаем готовить и приклеивать бимсы. На бимсах, которые попадают на бизань-мачту, предварительно протачиваются полукруглые отверстия. Потом в отверстие в палубе вставляется отрезок круглой рейки (имитирующей мачту) и приклеиваются планки бимса. Тут надо следить, чтобы отверстие в склеиваемых планках бимса плотненько облегало круглую рейку и в то же время бимс не приклеился к "мачте".

[Олег-38.]

Теперь нужно обрезать шпангоуты, которые будут на видимом участке палубы. Это делается для будущей внутренней обшивки бортов. Толщину шпангоутов нужно уменьшить до 3 мм. Для этого из обрезков планок склеиваем шаблон толщиной 3 мм. Приложив его к борту, проводим по шпангоуту вертикальную линию. Затем пропиливаем по этой линии и подрезаем снизу, вровень с бимсами.

[Олег-38.]

Начинаем настилку квартердека. Аналогичным образом, что и на нижних палубах, размечаем середину на бимсах, отступаем от этой средней линии 2,5 мм в одну из сторон и начинаем клеить рейки, предварительно "проконопатив" маркером один торец рейки. В дальнейшем укладываем рейки с учётом будущих люков.

[Олег-38.]

Номер 55 (289 руб.). В комплекте 30 штук металлических кофель-нагелей, деревянные планки и детали для сборки пушки.

[Олег-38.]

В месте будущих люков центрального проёма выпиливаем рейку, с которой начали стелить квартердек. Выравниваем края проёма и люков.

[Олег-38.]

Из рейки 5х5 делаем шесть стоек для кофель-планок. Размечаем, сверлим, прорезаем, пилим, зачищаем. Вроде всё просто! )))

[Олег-38.]

Теперь делаем сами планки. Из рейки 3х3 нарезаем две планки длиной 42 мм каждая и одну - 48 мм. Размечаем по девять отверстий на каждой планке. Предварительно наметив шилом, сверлим отверстия диаметром 1,3 мм. Красим стойки и планки в чёрный цвет. Пока не приклеиваем!

[Виктор13]

Карабел ты наш во работа пошла только в путь никак субсидию получил !!!!! biggrin

[Олег-38.]

Карабел ты наш во работа пошла только в путь никак субсидию получил !!!!! biggrin

Да поднакопилось тут... Всё фоталось в процессе работы и хранилось всё в фотике. Думал потом всё выложить. Потом фотик самоубился, потом компутер. Ну и вот! Сейчас в работе 64 номер. А субсидия в холодильнике стоИт! )))
И я уже в отпуске! Вот и попёр!

[Олег-38.]

Номер 56 (цена 289 руб.). В комплекте деревянные планки разного размера, детали для перегородок кают, жёлтая плёнка (типа остекление).

[Олег-38.]

Завершаем настилку квартердека. Затем подгоняем и укладываем обрезки реек, чтобы закрыть щели, образовавшиеся между "досками" и бортом на открытом участке.

[Олег-38.]

Размечаем и прорезаем орудийные пОрты квартердека. Сначала размечаем вырез в борту под битенги. От переднего края борта отмеряем 21 мм. Затем от этого размера отмеряем 19 мм. Это и будет проём для битенгов. Вырезаем этот участок борта вместе со шпангоутом.

[Олег-38.]

Далее размечаем верхнюю часть портов. Она должна проходить на 4,5 мм ниже верхнего края борта. При помощи схемы расположения портов в предыдущих выпусках и шаблона для проёма порта (сторона квадрата 12 мм.) размечаем орудийные пОрты.

[Олег-38.]

Далее сверлим отверстие по центру диаметром примерно 3мм. Пилочкой пропиливаем квадрат по диагоналям и ножом аккуратно вырезаем квадратное отверстие.

[Олег-38.]

Номер 57 (289 руб.). В комплекте поленница реек разного размера.

[Олег-38.]

Начинаем обшивать внутреннюю часть борта опердека. Из рейки 3х3 мм нарезаем 10 заготовок длиной по 15 мм. каждая. Приклеиваем их вертикально по краям проёмов под битенги и пушечных портов.

[Олег-38.]

Приклеиваем планку 2х5 мм по нижнему краю стоек. Затем выше приклеиваем отрезки такой же планки так, чтобы не закрывать проёмы. И третьим этажом опять приклеиваем цельную планку.

[регион102]

Олеж, Бог в помощь! :Да, да:

[Олег-38.]

Олеж, Бог в помощь! :Да, да:

Оно, конечно, спасибо, Константин! Но если ты имеешь в виду того, кто у тебя в подписи... , то мы уж как-нибудь сами! ))) Шучу!!!:victory
Спасибо Костя!!!:yes

[Олег-38.]

Теперь ножом аккуратненько удаляем части планок, которые закрывают проёмы. Потом зачищаем надфилем. Так же шлифуем верхний край борта до ровной поверхности.

[Олег-38.]

Для обшивки трёх кормовых портов используем отрезки планок 1,5х4 мм. Для обшивки трёх передних портов, а так же проёма для битенгов используем отрезки планки 1,5х8 мм. Обшиваем и шлифуем аналогично остальным портам.

[Олег-38.]

Устанавливаем в кормовых портах опоры для пушек.

[Олег-38.]

Теперь начинаем готовить перегородки офицерских кают. На каждую перегородку нужно приклеить планки 1х4 мм., предварительно сточив их грани под углом. Сборка перегородок в следующем номере.

[Олег-38.]

Номер 58 (цена 289 руб.) В комплекте рейки и деревянные детали для изготовления решёток, световых люков и ящика для сигнальных флагов.

[Олег-38.]

Из планки 4х4 отрезаем две поперечены для перегородок по ширине задней стенки. Затем в одной из поперечин протачиваем выемку глубиной 2 мм., т.к. в этом месте будет проходить мачта.

[Олег-38.]

Далее собираем перегородки. Две длинные перегородки приклеиваются под прямым углом к задней стенке. Пазы в торцах перегородок должны быть сверху, а накладки внутри! Затем в пазы вклеиваются перекладины. При этом паз у первой перекладины должен смотреть внутрь.

[Олег-38.]

Далее наносим на внутреннии стенки собраных перегородок и на наружнии стенки дверей (т.е. на стороны, на которые приклеены накладки.) тёмный лак. Я выбрал лак ВЕНГЕ.

[Олег-38.]

В дверях сверлим отверстия 0,7 для дверных ручек. У двух рым-болтов сгибаем петли под прямым углом и вклеиваем в отверстия в дверях. Это получились типа дверные ручки.

[Олег-38.]

Из жёлтой плёнки вырезаем участки для "остекления" дверей и перегородок. Приклеиваем плёнку с обратной стороны перегородок.

[Олег-38.]

Предварительно вставив круглую рейку в отверстие бизань-мачты, приклеиваем собранные перегородки на палубу. Выемка в перекладине должна облегать мачту. Затем приклеиваем двери для входа в каюты.

[Олег-38.]

Теперь начинаем настилать полуют. Из реек делаем бимсы аналогично предыдущим этапам. В переднем бимсе нужно сделать отверстие для мачты. Приклеиваем их на шпангоуты.

[Олег-38.]

При помощи рейки толщиной 3 мм проводим разметку на верхних частях шпангоутов. Затем по этой разметки отпиливаем часть шпангоута до расстояния 3 мм от борта.

[Олег-38.]

От рейки 3х3 мм отрезаем 10 заготовок длиной по 20 мм каждая. Приклеиваем их к внутренним сторонам бортов так, чтобы они выступали над бортами примерно на 10 мм. Это нужно для будущего наращивания бортов.

[Олег-38.]

Из реек 2х5 мм начинаем настилать полуют. Делается это аналогично нижним палубам и торцы реек также "конопатятся" маркером. Приставляем штурвал к передней перекладине перегородок, ложим первую рейку и делаем на ней отметку в районе передней стойки штурвала. Эта отметка и будет передним краем полуюта. При настилке полуюта, делаем отверстие для бизань-мачты. Затем подравниваем передний край полуюта и вклеиваем штурвал на место. Далее палуба зачищается и наносится имитация стыков досок палубы.

[Олег-38.]

Номер 59 (цена 229 руб. Была какая-то акция, что на всю журналку снизили цену!). В комплекте деревянные рейки, детали для трапов, опоры ростерных бимсов, сами бимсы и несколько металлических деталей.

[Олег-38.]

Приклеиваем по две рейки 2х5 мм на верхнюю часть борта полуюта. Задняя часть планок должна плотно прилегать к гакаборту (задний борт), а передняя часть должна немного нависать над уже установленными планками.

[Олег-38.]

От рейки 4х4 отрезаем брусок по ширине переднего края полуюта. Приклеиваем его на край полуюта так, чтобы он выступал на 1 мм выше палубы. Красим его в чёрный цвет.

[Олег-38.]

Приклеиваем по две планки на борт для внутренней обшивки. На нижнем крае нижней планки в передней части надо сделать выемку, чтобы рейка легла на выступающий торец палубы.

[Олег-38.]

Измеряем разницу между высотой наружней и внутренней обшивки борта у кормы. Затем измеряем высоту наружней обшивки от концевой планки в начале полуюта. На удивление получились теже размеры, что и в журнале! 4 и 15 мм. Переносим полученные размеры на внешнюю поверхность борта и соединяем метки линией.

[Олег-38.]

По этой линии с небольшим припуском отпиливаем нафиг верхнюю часть борта вместе с внутренней обшивкой. Зачищаем полученный срез.

[Олег-38.]

При помощи нашего родного железного (ну просто очень хочется в это верить!) рубля проводим дугу по борту от верхнего края квартердека до срезанной части борта полуюта. Напильником стачиваем до образования полукруглого скоса.

[Олег-38.]

Из рейки 3х3 делаем четыре битенга и клеим их в проёмы бортов квартердека.

[Олег-38.]

Срезаем бимсы в центральном проёме.

[Олег-38.]

Из рейки 2х6 делаем комингс по периметру проёма. Затем красим его и проём с битенгами в чёрный цвет.

[Олег-38.]

Делаем трапы. Производитель тут немного подшутил: один из косяков трапа никак не совпадал по расположению пазов! Пришлось немного похимичить. Из разных обрезков собрал нормальный косяк. Ступени режутся из планки 1х5 длиной по 9 мм.

[Олег-38.]

Номер 60 - переваливаю середину!!! Цена 229 руб. В комплекте планки и рейки разного размера, деревянные детали и заготовки для люков. Металлические детали ограждения, рым-болты и дымоходная труба. Жёлтая плёнка для имитации остекления.

[Олег-38.]

Замеряем длину центрального проёма. Делим полученную величину на 7. Получаем расстояние между бимсами.

[Олег-38.]

По краям вдоль люка подклеиваем ленты из бумаги (чтобы не рисовать на палубе!) и от переднего края проёма размечаем расстояния между бимсами.

[Олег-38.]

Соеденив полученные метки линейкой, на нижней палубе по краям решётки приклеиваем две подпорки. Проверяя при этом, чтобы середина подпорок проходила вровень с метками! Приклеиваем остальные подпорки.

[Олег-38.]

Ростерные бимсы собираются из двух частей. На половинки наносится клей, потом ложим их на подпорки, раздвигаем по ширине проёма до упора, вытаскиваем и даём клею просохнуть. Затем красим их в чёрный цвет и приклеиваем на свои места.

[Олег-38.]

Вклеиваем сделанные ранее четыре трапа. Передняя пара трапов устанавливается вплотную к передней планке комингса, остальные два трапа перед последним бимсом.

[Олег-38.]

Размечаем на рейке 3х3 мм расстояние между трапами одной стороны проёма и обрезаем её по этому размеру. Края рейки закругляем, красим чёрным и приклеиваем по краю проёма между трапами. Также делаем и с другой стороны проёма.

[Олег-38.]

Теперь начинаем отделку бортов полубака. Измеряем расстояние носовой надстройки над палубой. Она должна быть примерно 28-29 мм. По внутренней поверхности борта отмеряем 150 мм и подклеиваем кусочек рейки. Проводим линию будущего реза от верхней точки передней стенки до конца борта. При этом у конца борта линия не должна доходить до палубы 2 мм. Далее, уменьшив толщину шпангоутов до трёх мм., приклеиваем с внутренней стороны борта планки 2х5 мм внутренней обшивки.

[Олег-38.]

Далее режем борт по линии и потом зачищаем его.

[Олег-38.]

Отрезаем рейку 4х4 по внутренней ширине передней стенки, подтачиваем углы и приклеиваем к стенке и палубе.

[Олег-38.]

От рейки 3х3 отрезаем две заготовки длиной 15 мм и две заготовки по 20 мм. Просверливаем в них неглубокие отверстия диаметром 1,5 мм. и на расстоянии 3 мм друг от друга. Приклеив их к рейке и к борту, красим в чёрный цвет.

[Олег-38.]

Из планок 2х8 отрезаются две полосы так, чтобы они располагались по краям средней части квартердека между выступающими частями борта. Такими же планками отделывается все торцы борта по периметру с небольшими нюансами! А именно: на закруглённом участке борта пришлось мастерить баррикаду, чтобы поджать изогнутую планку. Чтобы она согнулась без проблем - я делал частые неглубокие пропилы.

[zayka_98rus]

ох... посмотрел... вспомнил журнал малый моделяж (польский) и я в 12 лет (89 год)клеил викторию, бегал по лесу искал прутики для мачт и рей, тянул такелаж...

[Олег-38.]

Номер 61 (цена 229 руб.) В комплекте детали для изготовления марсовой площадки, нитки, блоки, латунная проволока.

[Олег-38.]

Ну вот... Потихоньку добрался я до мачт! Основание для марсовой площадки вырезано лазером в фанере. Отделяем от трафарета, приклеиваем круговой порожек, сверху ещё небольшой порожек.

[Олег-38.]

Для сборки салинга переворачиваем марс низом к верху и приклеиваем две краспицы.

[Олег-38.]

В планки лонга-салинг вклеиваются две перемычки и устанавливаем это на краспицы так, чтобы свободные пазы лонга-салинга попали на краспицы.

[Олег-38.]

Для изготовления ограждения, от планок 2х3 и 2х2 отрезаем соответственно две и одну заготовки по ширине марса. В планках 2х3 сверлим пять отверстий по 1,5 мм. Одну планку приклеиваем на прямой бортик марса.

[Олег-38.]

На широкую сторону планки 2х3 приклеиваем вдоль планку 2х2.

[Олег-38.]

По краям марсовой площадки размечаем и сверлим насквозь отверстия 1,5 мм на определённом расстоянии от прямого бортика. И несколько отверстий 0,7 мм. перпендикулярно боковым бортикам.

[Олег-38.]

Из планки 1х5 мм нарезаем 27 рёбер. Каждое ребро имеет свою длину, которую подгоняем по месту. По мере изготовления, приклеиваем рёбра на площадку в соответствии со схемой в журнале. Красим площадку в чёрный цвет.

[Олег-38.]

Шесть маленьких блоков обвязываем нитью так, чтобы узел находился ближе к отверстию в блоке. Затем другой край нити проводим через кольцо рыма и склеиваем нить. Нить должна быть подвижной относительно кольца рыма. Расстояние от блока до рыма должно быть примерно 10-12 мм. Таким образом делаем шесть связок. Затем, укоротив ножки рымов, вклеиваем рымы в нижнюю часть марса, в отверстия 0,7 мм.

[Олег-38.]

От латунной проволоки отрезаем пять заготовок длиной 12 мм. Вклеиваем их в отверстия заднего бортика марса. Затем на них одеваем склеенные планки 2х3 и 2х2 мм. Получаем поручень ограждения. Его также красим чёрным.

[Олег-38.]

Номер 62 (цена 229 руб.). В комплекте схема сборки мачты в масштабе 1:1 с моделью. Очень удобно сверять размеры, просто приложив деталь к схеме! Также в комплекте деревянные детали для сборки нижней части грот-мачты, два латунных шкива, нить, блоки и другие детали.

[Олег-38.]

Круглую рейку диаметром 10 мм. прикладываем к схеме и делаем метки в четырёх местах. Чтобы обвести ровнее эти метки вокруг рейки, надеваем деревянное кольцо из этого же выпуска и обводим рейку.

[Олег-38.]

По схеме в журнале намечаем четыре грани. Положив круглую рейку на стол и приложив прямую рейку, проводим четыре линии от торца до первой поперечной метки. Это 73 мм.

[Олег-38.]

Теперь эту часть нужно сделать квадратной. Для удобства делаем прямые надпилы по круговой метке между продольными линиями. От торца рейки до надпилов ножом снимаем с четырёх сторон стружку, чтобы получилась квадратная часть от торца до надпилов. Квадрат должен получиться 8х8 мм. Таким же способом делаем квадрат 5х5 и высотой 5 мм на этом же торце рейки.

[Олег-38.]

С трёх сторон мачты стачиваем три плоских участка. Первый участок (передняя поверхность) шириной 5 мм и длиной 188 мм. от квадратной (верхней) части мачты. Два других стачиваются под прямым углом к переднему сточенному участку и должны быть параллельны друг другу. Их ширина в верхней части (на уровне квадратной секции) составляет 8 мм. Далее, сужаясь имеет ширину 3 мм. Длина этой части составляет 127 мм.

[Олег-38.]

Из рейки 3х7 мм делаем две чиксы.

[Олег-38.]

Из планки 2х6 отрезаем две заготовки длиной по 106 мм. Проводим разметку от одного торца реек (6 мм) до другого, сужая линии до 3мм. Обрезаем по разметке. В широком торце делаем округлые выемки для чиксов. Приклеиваем это всё на боковые проточенные участки мачты.

[Олег-38.]

Далее переносим со схемы на мачту разметку положений вулингов (обвязка).

[Олег-38.]

Ну и, собственно, начинаем обвязывать. Из нити делаем петлю, прикладываем к мачте и на эту петлю делаются четыре витка нитью. Проводим конец нити через петлю и затягиваем до тех пор, пока узел не скроется под витками нити. Петлю лучше делать на передней (сточенной) стороне мачты. Таким образом делаем 17 имитаций вулингов.

[Олег-38.]

От планки 2х5 отрезаем 188 мм. Размечаем пазы, которые будут прикрывать верхние вулинги. Протачиваем эти пазы глубиной около 1 мм. Полученная деталь именуется шкАло или фронт-фиша. Приклеиваем эту деталь на переднюю часть мачты, следив при этом, чтобы вулинги попадали в пазы.

[Олег-38.]

К торцам ранее установленных чиксов, приклеиваем две "открытые" чиксы, при этом немного закруглив их грани.

[Олег-38.]

Красим всю нижнюю часть мачты, включая вулинги, жёлтой охрой. Приклеиваем марсовую площадку. При приклейке нужно следить, чтобы поручень марсовой площадки смотрел на корму, а шкАло смотрела на нос! Саму мачту не приклеиваем!

[Олег-38.]

От рейки 2х2 отрезаем две мачтовые латы длиной от верхнего края салинга до конца первой квадратной секции. Т.е. квадратная часть длиной 73 мм. Приклеиваем их на края одной стороны секции так, чтобы между ними остался зазор 2 мм. Далее от этой же рейки отрезаем отрезка длиной по 2 мм. и вклеиваем их между уже приклеенными латами. Так делаем со всеми сторонами секции.

[Олег-38.]

Номер 63 (цена 229 руб.). В комплекте планки и рейки круглого сечения, детали салинга, блоки, латунная проволока.

[Олег-38.]

В центральной части двух мачтовых лат делаем пазы глубиной 1,5 мм и длиной 5 мм. Затем вклеиваем в эти пазы фал-клампы. Красим это всё в чёрный цвет.

[Олег-38.]

С одной стороны мачтовых лат с фал-клампами крепим (не насмерть!!!) обычный карандаш и делаем три витка нитью диаметром 0,8 мм., проводя её через другой фал-кламп. Со стороны карандаша завязываем нить двойным узлом. Слегка фиксируем узел клеем и обрезаем вплотную к узлу свободные концы нити. Затем вытаскиваем карандаш. Так же делаем и с противоположной стороны.

[Олег-38.]

Вокруг трёхшкивного гардель-блока делаем петлю из нити 0,8, завязываем на узел и обрезаем короткий конец нити. Привязываем эту нить с блоком к узлу ранее сделаной связки так, чтобы свободная часть нити с блоком составляла 30 мм. Так же делаем и с другой стороны. Получившиеся стропы с блоками должны висеть ниже марса и иметь одинаковую длину.

[Олег-38.]

В эзельгофте сверлим отверстия 0,7 и красим его в чёрный цвет.

[Олег-38.]

Далее вклеиваем рым-болты и к двум из них привязываем два малых блока.

[Олег-38.]

Размечаем центр краспиц. От отметки откладываем по 2,5 мм с каждой стороны. Приклеиваем лонга-салинги к краспицам по краям меток, чтобы между салингами получился зазор 5 мм.

[Олег-38.]

Для изготовления грот-стеньги прикладываем круглую рейку диаметром 8 мм. к схеме и переносим на стеньгу две нижние метки. От верхней метки начинаем стачивать рейку на конус. Верхний конец после стачивания должен иметь диаметр 6 мм.

[Олег-38.]

На расстоянии 70 мм от нижнего края стеньги, при помощи схемы определения центра, размечаем метки будущего восьмигранного шпора. А на расстоянии 40 мм от верхнего топа размечаем длину квадратного сечения. Далее, чтобы провести разметочные линии от шпора до топа стеньги, кладём стеньгу на , подложив под топ рейку 1 мм. Прикладываем сбоку любую рейку и проводим линии разметки - восемь линий у шпора и четыре линии ведём до топа.

[Олег-38.]

Далее срезаем топ мачты по длине 40 мм., чтобы получить квадратное сечение 5х5 мм. Зачищаем и проверяем как топ стеньги входит в отверстие салинга.

[Олег-38.]

Прикладываем стеньгу к схеме и переносим нижнюю отметку заплечиков, на которые будет опираться салинг. Далее ножом делаем восьмигранное ложе для заплечиков. Срезать нужно на конус - от квадратного сечения топа делаем срез, немного углубляясь в тело стеньги до отметки со схемы.

[Олег-38.]

Этот срез обклеиваем отрезками планки 2х3 мм. Затем стачиваем их на конус и получаем ложе для салинга.

[Олег-38.]

В соответствии с ранее нанесённой разметкой точим восьмигранник на шпоре по длине 70 мм. Затем, приложив его к схеме переносим разметку и сверлим отверстия диаметром 1,5 мм. насквозь шпора. Красим всю стеньгу, кроме топа, в чёрный цвет.

[Олег-38.]

Приклеиваем эзельгофт на верхнюю часть мачтовых лат. Круглое отверстие эзельгофта при этом должно располагаться точно над квадратным пазом салинга марса.

[Олег-38.]

Измерив расстояние между салингом марса и нижней поверхностью эзельгофта, отрезаем от круглой рейки диаметром 3 мм. отрезок, на 10 мм короче измеренного расстояния. От рейки 4х4 отрезаем две заготовки длиной 6 мм. каждая. Приклеиваем прямоугольные заготовки к круглой рейке. Проверяем, чтобы деталь была ровной по центрам и по граням.

[Олег-38.]

От латунной проволоки отрезаем заготовку шлагтова длиной 10-11 мм. Края равняем напильником. Не приклеиваем к шпоре!!!

[Олег-38.]

Вытащив шлагтов из шпора стеньги, вставляем стеньгу шпором в круглое отверстие эзельгофта. Затем вклеиваем шлагтов в нижнее отверстие в шпоре и опускаем шпору до упора. Концы проволоки (шлагтова) должны упереться в салинг. Соорентировав стеньгу, чтобы она стояла как надо, приклеиваем её. Потом подгоняем торцы опоры эзельгофта и приклеиваем опору на место. Красим опору в чёрный цвет.

[Олег-38.]

Полтора года прошло... Работа идёт! С отчётом вот только "немного" притормозил.))) Итак, буду навёрстывать!
Номер 64 (цена 229 руб). В комплекте латунная проволока диаметром 0,5 мм.; литые детали навесов орудийных портов и ноковых спирт-бугелей; рейки, планки и блоки разного размера.

[Олег-38.]

Приступаем к изготовлению грот-брам-стеньги. На круглой рейке при помощи схемы определения центра, размечаем восемь граней на расстоянии 30 мм от края.

[Олег-38.]

От размеченного будущего восьмигранника стачиваем рейку на конус по всей длине до диаметра 4 мм. Затем, согласно разметке, придаём шпору восьмигранную форму.

[Олег-38.]

Подложив под узкий край рейки подкладочку в 1 мм и приложив сбоку рейку шириной 3 мм, проводим линию по всей длине. Затем поворачиваем круглую рейку на 90 градусов и проводим ещё одну линию. Согласно схеме размечаем и сверлим 8 отверстий диаметром 1,5 мм.: по первой линии - 6 отверстий и по второй 2 отверстия в восьмиграннике.

[Олег-38.]

Согласно схеме размечаем положение заплечиков. Нарезаем заготовки, приклеиваем и стачиваем их на конус.

[Олег-38.]

Далее красим второй эзельгофт меньшего размера в чёрный цвет и сверлим два отверстия под рым-болты по боковым торцам и два по углам от круглого отверстия.

[Олег-38.]

Проводим саллинг по квадратному топу грот-стеньги до заплечиков и приклеиваем. Далее приклеиваем эзельгофт. Через круглое отверстие в эзельгофте проводим стеньгу, вклеиваем в нижнее отверстие отрезок проволоки и проводим далее, пока проволока (шлагтов) не упрётся в саллинг. К топу мачты приклеиваем круглый клотик.

[Олег-38.]

Склеиваем вместе три заготовки наделки эзельгофта и пропиливаем три узких кипа (канавки). Приклеиваем к эзельгофту нижней мачты.

[Олег-38.]

Приклеиваем ванген-блоки к квадратному сечению топа под эзельгофтом, а калвы к верхней поверхности саллинга.

[Олег-38.]

Четыре штаг-блока обвязываем коричневой ниткой и согласно схеме привязываем их к нижней мачте.

[Олег-38.]

Далее обвязываем двухшкивный блок коричневой нитью, четыре пятимиллиметровых блока и семь четырёхмиллиметровых блока обвязываем нитью натурального цвета.

[Олег-38.]

Согласно схеме привязываем блоки на свои места.

[Олег-38.]

Вобщем смотрел я, смотрел на эту "пробоину" по правому борту и решил-таки её заделать. Смотреть там особо нечего будет, а с целым бортом корабль только выиграет. Сначала установил обрезки планок в качестве упоров под пушки, заклеил борт обрезками планок 2х5 мм. Зашлифовал. Разметил положение пушечных пОртов, вырезал их и вклеил косяки. Вновь зашлифовал и приклеил рейки бархоутов. Далее шпаклёвка и шлифовка.

[74lexa]

Не сразу увидел, что полтора года между фото! Круто получается!!!:good
п.с. сколько терпения!!!

[Олег-38.]

Номер 65 (цена 229 руб.) В комплекте рейки круглого сечения, планки, блоки, четыре литых спирт-бугеля.

[Олег-38.]

Изготавливаем грота-рей. Это самый нижний и крупный из реев грот-мачты. На круглой рейке диаметром 7 мм., согласно схеме, отмечаем среднюю восьмигранную часть. При помощи схемы определения центра диаметра рейки определяем восемь граней на центральной части. Напильником стачиваем грани до получения восьмигранника.

[Олег-38.]

Наждачкой стачиваем края рея от средней части до краёв. Диаметр краёв должен быть 3 мм. Затем приложив рею к схеме отмечаем и отрезаем лишние припуски.

[Олег-38.]

При помощи рейки 2х4 изготавливаем усиливающие элементы. Обрезаем рейку по длине среднего восьмигранника, стачиваем на угол боковые стороны и обклеиваем ими восьмигранник. После чего шпаклюем и стачиваем края.

[Олег-38.]

В каждом торце рея просверливаем по центру отверстия диаметром 1 мм. для крепления ноковых спирт-бугелей.

[Олег-38.]

Для изготовления лисель-спиртов нужно наждачкой заузить две круглые рейки с 3 мм с одного края, до 2мм другого края. Затем приложив к схеме отмечаем и обрезаем излишки.

[Олег-38.]

От трафарета отделяем два клампа и согласно схеме приклеиваем их на усиленное тело рея.

[Олег-38.]

Окрашиваем всю рею и лисель-спирты в чёрный цвет (как потом оказалось - рано!). Затем обвязываем ниткой усиленную часть восемью одиночными витками. Надеваем на края рея бугели (металлические детали 8-образной формы). Проводим их примерно до середины обоих краёв рея (согласно схеме) и приклеиваем их под определённым углом. Затем в отверстия в торцах рея вклеиваем ноковые бугели так, чтобы их отверстия совпадали на просвет с 8-образными бугелями. Всю эту конструкцию красим в радикально-чёрный цвет.

[Олег-38.]

Для изготовления подпертка отрезаем от латунной проволоки заготовку длиной 80 мм. Оборачиваем её вокруг сверла диаметром 1,5 мм. Удерживая концы проволоки плоскогубцами, вращаем сверло, чтобы получились плотные витки. Длина витой части должна составлять 10 мм. Обрезав короткий конец проволоки максимально близко к виткам, размещаем подперток на рее (согласно схеме). Длинным концом проволоки оборачиваем рею и завиваем вокруг витой части.

[Олег-38.]

Далее готовим и вяжем блоки, и согласно схеме привязываем их на рею. В отверстия бугелей вклеиваем лисель-спирты. И убираем это всё в шкаф до поры.

[DenisGuskov]

Серьёзный и увлекательный проект! :yes Главное довести его до конца. Чего я вам и желаю! :victory

[Олег-38.]

Серьёзный и увлекательный проект! :yes Главное довести его до конца. Чего я вам и желаю! :victory

Обратной дороги нет!!! В работе 95й номер из 120ти. Смысл бросать??? ))):victory

[DenisGuskov]

Серьёзный и увлекательный проект! :yes Главное довести его до конца. Чего я вам и желаю! :victory

Обратной дороги нет!!! В работе 95й номер из 120ти. Смысл бросать??? ))):victory
Ну тогда попутного ветра и семь футов под килем !!! :yahoo:

[Alex1967]

Обратной дороги нет!!! В работе 95й номер из 120ти. Смысл бросать??? ))):victory

20 последних номеров вроде как разрез корабля? Т.е.отдельная модель...
:Oops

[Олег-38.]

Обратной дороги нет!!! В работе 95й номер из 120ти. Смысл бросать??? ))):victory

20 последних номеров вроде как разрез корабля? Т.е.отдельная модель...
:Oops

Нет. Разрез начинается с номера 121 и в другом масштабе.:yes Но я его делать даже и не собирался!

[Олег-38.]

Номер 66 (цена 229 руб.). В комплекте трафарет с деталями палубы, чёрная сетка для ограждения, латунный трафарет со стойками ограждения, металлические детали и пара реек.

[Олег-38.]

Все детали из этого номера будут использованы на дальнейших этапах. А пока крепим оковки к перу руля. Латунные гвоздики обрезаем примерно наполовину, чтобы они не прошили насквозь перо руля. Затем крепим оковки к перу так, чтобы приклеенные штыри в оковках смотрели вниз.

[Олег-38.]

Приложив перо к килю отмечаем положение оковок киля. Затем прибиваем оковки киля к корпусу и навешиваем руль. Согласно схеме, в торце пера руля сверлим отверстие и вклеиваем рым-болт так, чтобы его петля расположилась горизонтально.

[Олег-38.]

Теперь приступаем к окрашиванию нижней части корпуса. Для начала нужно отметить положение ватерлинии. Она проходит на 3 мм выше нижнего края нижнего бархоута. В подходящем бруске с ровными торцами, на нужной длине пропиливаем канавку для карандаша. Вложив в неё карандаш, очень туго перематываем скотчем или изолентой, чтобы карандаш не шевелился или, тем более, не выпадал.

[Олег-38.]

Поставив модель на ровную поверхность (в моём случае кухонный стол с пластиковым покрытием), двигая бруском с карандашом по пластику, проводим линию по всему корпусу. Это и будет ватерлиния.

[Олег-38.]

Чёрной краской окрашиваем участок примерно 10-15 мм вверх и вниз от ватерлинии по всему корпусу включая руль. После высыхания краски ещё раз проводим карандашом ватерлинию по всему корпусу и рулю.

[Олег-38.]

Располагаем малярный скотч сверху от ватерлинии по всему периметру корпуса и руля и (в моём варианте!) кистью наносим медную краску. Краску нужно наносить в несколько слоёв, дожидаясь полного высыхания каждого слоя. После снятия скотча подкрашиваем все затёки краски и окрашиваем в чёрный цвет оковки пера руля и корпуса.
Забегая вперёд отмечу, что через некоторое время рейки обшивки корпуса начали рассыхаться! И на окрашенной поверхности начали появляться щели. Пришлось шпаклевать эти щели, шлифовать участки корпуса и красить. И так три раза!

[Олег-38.]

Номер 67 (цена 229 руб.). В комплекте планки и рейки разного сечения; отрезок латунной проволоки; деревянные детали для сборки фор-марса фок-мачты; схема фок-мачты.

[Олег-38.]

Процесс изготовления деталей фок-мачты очень схож с изготовлением деталей для грот-мачты, поэтому я расположу здесь только фото изготовления марсовой площадки.

[Олег-38.]

Продолжение сборки марса.

[stasm74]

Очень здорово! Главное не забросить... Я таким образом сейчас Штандарт собираю

[Олег-38.]

Главное не забросить...

Мне уже самому интересно что получится! Да и самая грязная и пыльная работа уже позади. ))) Дальше интереснее!

[Олег-38.]

Номер 68 (цена 229 руб.). В комплекте детали для изготовления нижней секции фок-мачты: круглая рейка диаметром 10 мм.; рейки и планки разного сечения; деревянные детали оснастки мачты.

[Олег-38.]

Деревянную круглую рейку диаметром 10 мм прикладываем к схеме и отмечаем расположение уровня палубы, нижнего края чиксов, нижнего края шкало и нижней границы квадратной секции (топа).

[Олег-38.]

Определяем центр диаметра рейки. Размечаем и делаем квадратную секцию мачты (топ) с шириной сторон 8 мм и длиной 73 мм. В верхней части топа делаем ещё одну квадратную секцию со сторонами 5 мм.

[Олег-38.]

В соответствии со схемой стачиваем сужающиеся участки с двух сторон мачты так, чтобы они были в одной плоскости со сторонами топа. А на передней поверхности делаем площадку под шкало.

[Олег-38.]

В соответствии со схемой делаем боковые наделки и чиксы, затем приклеиваем их на боковые сточенные участки мачты. Затем примеряем изготовленную ранее марсовую площадку.

[Олег-38.]

Приложив мачту к схеме, карандашом переносим на мачту расположение семнадцати вулингов (обвязка). Обвязываем мачту ниткой. На каждый вулинг требуется по три витка нити. Узлы нужно расположить по передней поверхности мачты, где они потом закроются шкало.

[Олег-38.]

Для изготовления шкало прикладываем рейку 2х5 мм к мачте в соответствии со схемой и переносим на рейку расположение вулингов. Затем в этих местах вырезаем пазы под вулинги и приклеиваем шкало на переднюю сторону мачты.

[Олег-38.]

От трафарета отделяем два клампа и приклеиваем их на мачту на два вулинга ниже боковых наделок.

[Олег-38.]

Одеваем на место и приклеиваем фор-марс. Затем приклеиваем открытые чиксы (опоры) под марс.

[Олег-38.]

Из рейки 2х2 мм. делаем мачтовые латы. Отрезаем две латы длиной равной длине от верхнего края саллинга до конца квадратной секции 8х8 мм. Приклеиваем их на одну из сторон квадратной секции 8х8 мм. Между ними вклеиваем перемычки в форме куба с размером сторон 2х2 мм. Таким образом делаем все четыре стороны топа.

[Олег-38.]

В центральной части двух лат по правому и левому бортам протачиваем пазы длиной 5 мм и глубиной 1,5 мм. Вклеиваем в пазы, но между латами два фал-клампа.

[Олег-38.]

Красим топ в чёрный цвет. Приложив с одной стороны топа карандаш, толстой коричневой нитью делаем три витка вокруг топа, проводя её под клампом с противоположной стороны. Со стороны карандаша завязываем концы нити узлом. С другой стороны топа делаем аналогичные действия.

[Олег-38.]

Два трёхшкивных гардель-блока обвязываем толстой коричневой нитью. Два простых блока обвязываем тонкой нитью. Гардель-блок привязываем к узлу коричневой нити, проведённой через фал-кламп. С другой стороны делаем тоже самое. Оба блока должны располагаться ниже марса и иметь одинаковую длину нитей.

[Олег-38.]

В эзельгофте сверлим отверстия под рым-болты, затем красим его в чёрный цвет. Вклеив рымы, к двум из них привязываем два оставшихся блока.

[Виктор13]

Когда шампанское бить будем :?:?:?

[Олег-38.]

Когда шампанское бить будем :?:?:?

Ээээ... Нуууу... scratch_one-s_head Вобщем ты не опоздаешь! :victory

[Олег-38.]

Номер 69.
В комплекте: детали 12-ти фунтовой пушки; планки и рейки для сборки фор-стеньги.

[Олег-38.]

От деревянного трафарета отделяем детали для сборки саллинга. На трёх дугообразных краспицах отмечаем центр и от него на 2,5 мм вправо и влево отмечаем положения лонга-саллингов. Склеиваем эту конструкцию.

[Олег-38.]

Далее делаем стеньгу. На круглую рейку диаметром 8 мм переносим со схемы размеры восьмигранного шпора. При помощи схемы определения центра размечаем и стачиваем шпор по форме восьмигранника.

[Олег-38.]

Отступив от шпора 5 мм., стачиваем стеньгу с 8 мм. у шпора, до 6 мм к топу и обрезаем рейку по требуемой длине.

[Олег-38.]

Разметив по схеме топ и сточив его грани, делаем заплечики у основания топа.

[Олег-38.]

Согласно схеме сверлим в шпоре три отверстия диаметром 1,5 мм.

[Олег-38.]

От круглой рейки диаметром 3 мм. отрезаем заготовку на 10 мм короче расстояния между саллингом марса и нижней гранью эзельгофта. От рейки 4х4 мм отрезаем две заготовки длиной 6 мм каждая. Приклеиваем их к торцам круглой рейки так, чтобы грани квадратных заготовок были параллельны. Установив эзельгофт на место (не приклеивая!), подгоняем по высоте опору эзельгофта.

[Олег-38.]

От латунной проволоки диаметром 1,5 мм отрезаем шлагтов длиной 10 мм. Проведя шпор стеньги через эзельгофт, в нижнее отверстие шпора вклеиваем шлагтов.

[Олег-38.]

Надеваем эзельгофт на топ нижней мачты, шлагтов при этом должен упереться в саллинг. Ставим на место опору эзельгофта. Убедившись, что все детали стоят ровно и секции мачты правильно ориентированы друг к другу, склеиваем всю конструкцию.

[Олег-38.]

Склеиваем вместе три заготовки наделки эзельгофта и пропиливаем три узких кипа.

[Олег-38.]

Приклеиваем наделку на верхнюю часть эзельгофта. Красим всю мачту, кроме топа, в чёрный цвет.

[Олег-38.]

Номер 70. В комплекте планки и рейки разного калибра, блоки и клампы, металлические детали спирт-бугелей и навесы орудийных портов.

[Олег-38.]

Делаем третью секцию фок-мачты. На круглой рейке диаметром 6 мм., при помощи схемы, размечаем восемь граней шпора. Затем зауживаем рейку от 6 мм до 3,5 мм у топа.

[Олег-38.]

Придав шпору форму восьмигранника, согласно схеме размечаем в нижней его части два будущих отверстия. Повернув стеньгу на 90 градусов, размечаем ещё четыре будущих отверстия согласно схеме. Затем сверлим все шесть отверстий диаметром 1,5 мм.

[Олег-38.]

Делаем заплечики, предварительно разметив их положение.

[Олег-38.]

Далее готовим к установке эзельгофт. Предварительно окрасив эзельгофт в чёрный цвет, сверлим отверстия и вклеиваем рымы. Угловые рымы должны быть немного наклонены. К одному из рымов привязываем блок.

[Олег-38.]

На топ средней секции приклеиваем салинг, собраный ранее. Затем проводим брам-стеньгу через отверстие в эзельгофте, вклеиваем в нижнее отверстие шпора шлагтов (отрезок латунной проволоки) и проводим стеньгу далее, пока она не упрётся шлагтовым в салинг. Склеиваем все детали.

[Олег-38.]

Приклеиваем на свои места ванген-блоки и калвы. Ванген-блоки крепятся к стеньге под эзельгофтом, а калвы к верхней поверхности салинга. К топу мачты приклеиваем клотик (такая кругленькая деревянненькая пимпочка). Красим верхнюю часть мачты в чёрный цвет.

[Олег-38.]

Далее вяжем блоки. Два штаг-блока (каплевидные с отверстием); двухшкивный блок длиной 7 мм; четыре 5ти миллиметровых блока; шесть 4-хмиллиметровых блока.

[Олег-38.]

Привязываем блоки на свои места согласно схеме.

[Vilks7222]

Да уж, небыстро этот "кит" собирается:) Зато интересно :yes

[Олег-38.]

Да уж, небыстро этот "кит" собирается:) Зато интересно :yes

Валер, да не то слово!!! И это несмотря на древесную грязь и пыль со стружками на раннем этапе сборки! Несмотря на проколотые гвоздиками, изъеденные суперклеем и спиленные напильниками и наждачкой пальцы!!! Несмотря на многие исторические неточности и немасштабности в модели!!! Несмотря на некоторые бессонные ночи в отпуске!!! Всё-равно - это очень увлекательно своими руками собрать этот кораблик! :yahoo: Ниразу не пожалел, что занялся этой моделью!!!

[Олег-38.]

Номер 71 (229 руб.). В комплекте планки и рейки разного размера, металлические детали третных и ноковых спирт-бугелей; шкивы разных размеров и два клампа.

[Олег-38.]

Процесс сборки фока-реи схож с процессом сборки грота-рея. Потому выложу только фото этапов сборки.

[Олег-38.]

Далее:

[Олег-38.]

Номер 72. В комплекте десять реек 1х3х300; деревянные детали грот-русленей, фордунных скамеек; блоки и юферсы. Металлические детали русленей, а также их опор; травлёные элементы вант-путенсов.

[Олег-38.]

На этом этапе собираем фор- и грот-марса-реи. Их сборка также во многом аналогична со сборкой рей на предыдущих этапах. Главное - внимательно следить за размерами заготовок, чтобы их не перепутать!

[Олег-38.]

Далее:

[Олег-38.]

Номер 73. В номере детали для сборки 12-фунтовой пушки; сетчатое ограждение; латунная проволока; травлёные стойки ограждения.

[Олег-38.]

На этом этапе делаем брам-реи фок- и грот-мачты. Процесс опять очень схож с предыдущими этапами, за исключением размеров рей!